卑尔根市旅游服务中心的工作人员都是一群年轻人，穿着休闲得体，仿佛是从时尚杂志中走出的模特，可以说是典型的挪威俊男美女。很多人一直不知道应该如何区分挪威人与他们的邻居瑞典人，其实从外形上来看，挪威人的身材更加高大，而最为突出的区别特征在于挪威人的眉毛，往往呈现出极浅极淡的金黄色，甚至有时远看起来，就像没有眉毛一般。最后，旅游中心帮我挑选了弗洛扬山脚下一间十分清静的家庭旅馆，而那位负责接待游客的旅馆前台，也是一位长着淡黄色眉毛的挪威小伙，他一边为我办理入住手续，一边带着腼腆的神色说——退房的时候，只需要把门卡扔在这个桌子上就可以了。
卑尔根最主要的自然景点和古迹建筑群，都分散坐落在海滨鱼市场附近，游览路线都以此地为中心，向四周辐射即可。挪威在发现北海油田以前，渔业一直是国民经济支柱产业之一，这个露天鱼市在北欧乃至欧洲都是非常着名的。
海浪一波一波地冲击拍打着码头，海风夹着咸腥味扑面而来，遮阳棚下的鱼贩们看到我们这些背着照相机的游客，老远便招呼起来。不必奇怪，鱼摊前也站着打暑期工的华人留学生，以及会说日文的亚裔移民，那都是鱼摊老板特别雇来招徕国际生意的，你可以品尝到各种调料制作的三文鱼和其他海鲜，都是从附近海域刚捕到的新鲜货。当然，鱼市场除了卖海产品，还销售其他特色土产，比如海豹皮制作的衣帽皮靴，以及北欧共有的北方少数民族萨米人的民族服装，等等。
作为七山之首的弗洛扬山，就坐落在海滨鱼市场附近。此山海拔并不高，大约在三四百米左右，临近海边的一侧半山腰上修筑着一整片的私人别墅群，房屋色彩缤纷，掩映在翠绿山林中，视野极佳。
沿着行人散步道一直走过去，就可以看到登山缆车的大门。短短几分钟，即可将游人送到半山腰，这里的观景台是俯瞰整个卑尔根城以及七座山峰的最佳地点。遥看远望，城市被环抱在群山之中，而群山又被海水穿插切割，形成绝美的峡湾景致。
弗洛扬山非常适合游人自助游览，只要沿路一直向山顶走去即可。从半山腰开始，逐渐从阔叶植物过渡到了高寒针叶植被，各种各样的极地苔藓爬满了岩石，低矮的草丛中有大量的蕨类和灌木，山间随处可见大小不等的湖泊，就如同被打碎的镜片，散落在密林中。
事实上，弗洛扬山的导游是绵羊。
山林小道上，一切都是那么安详，以至于我以为，这一路都会是这样一派无人打扰的平静景象。等到一阵咩咩的羊叫声响起，作为游人的我们，才发现前方出现了拦路者。几只白色绵羊在一只大型领头羊的带领下，向游人摆出了一副“此山是我开，留下买路财”的架势。此时，那只胖胖的领头羊眯起了眼睛，不急不慢地向我们走过来，然后一直紧紧粘着几个欧洲游客不放。由于这只领头羊采取了“贴身”战术，我们都不免有点儿紧张，但也能看出它其实没有任何恶意。几个白人姑娘小伙掏出自己携带的饼干，带着一点试探递向领头羊，可它只是嗅了嗅，然后甩头望向身后，结果很快一群绵羊和野鸭都呼啦啦地围了过来。
原来这群可爱的动物是负责“迎客”的，我这才发现领头羊的耳朵上贴有绿色标签，这一群动物迎宾员很有可能是由景区管理处喂养，因为它们具有极好的待客素质，非常亲近人类。游客们胆子渐渐大起来，纷纷在湖边的木桌上坐下休息，那群野鸭迈着笨拙的步子在一旁“伴舞”，而那只领头羊不断穿梭在各个桌子前，它有时逗一逗游客中的人类小孩，有时装作去抢游人手里的食物，大家都被弄得爆笑连连，我们甚至怀疑这张羊皮下，是不是藏着一个专业的喜剧演员。
告别“绵羊导游”，我继续向山顶攀登。即使口渴也不用担心，身边的岩壁裂隙中渗出了淙淙流水，喝起来很是清冽爽快。紫色风铃一般的野花和柔白的芦苇遍布山坡湖畔。然而随着植被的变化，大量高寒苔藓和裸露岩石的出现，让人开始有了一种置身极地的荒凉感觉。
我终于站在了弗洛扬山顶，远处天幕之下，是一艘艘荡漾在山脚碧蓝峡湾中的白色游艇。
卑尔根人和西藏人有一个相似之处，都喜欢在山峰上用石块堆积起一座座石塔，而弗洛扬山顶的这些石塔，堆砌方式有点像西藏人的小型玛尼堆，高耸的外观造型又略似中国四川羌族人的石碉楼。
当我回到了山脚下的旅馆，从房间窗户望出去，那一片色彩艳丽的半山别墅群，就仿佛是山与海之间的梦幻童话。
次日上午，我前去拜访位于海滨鱼市场右侧的世界文化遗产——卑尔根老城区，布吕根（Bryggen）。
布吕根是一整片紧紧相连的彩色木质建筑群，在尖尖的人字形屋顶上，刻有每一座房屋的修筑年份，大都有六七百年的历史。这些木建筑曾经多次起火，经过重修后，现在都向游人开放。在庭院中有一口结满蜘蛛网的古井，游人可以投币许愿，不过我对它的兴趣不大，那些戴着牛角头盔、手拿大木棒的北欧山妖（Troll）玩偶，虽然蓬头散发，却充满谐趣，它们才是最受游人喜爱的小玩意儿。若是想购买当地旅游纪念品的话，就不妨在布吕根多停留一会儿，在屋外挑选好你看中的商品之后，再回到屋内跟店主打招呼埋单即可，店主绝不会用烦人的吆喝去打搅游客的购物心情，这一点很合我心意。
在布吕根购买了一本挪威银器设计画册，又跟小木屋外的驯鹿标本合影留念一张。我折返到鱼市码头，乘坐一艘名为“怀特女士号”的观光游船，去附近的峡湾一游。
卑尔根的海港遍布私家小码头，里面密密麻麻停泊着各家各户的私人游艇。
夏季长假中的挪威人，一般都会到欧洲其他地方度假，即使是留在本地，没有外出的人，也大都放下了手中的工作，全身心地沉浸在假期游乐中。私人游艇在这个时候就派上了用处，本地人大多驾驶着自家游艇在峡湾里转上半天，再上岸到露天酒吧喝一个下午的啤酒，夜晚到海滨摩天轮下的广场听完爵士音乐会再回家。
“怀特女士号”穿过跨海大桥，缓行在碧海蓝天之间。在船舱里坐累了，我换到甲板上，披着一条毛毯，拿起摄像机，慢悠悠地拍摄沿途风景。
游船经过山崖前一座木质小别墅时，速度减慢，这也是一户拥有私人小码头的人家，此时从木屋的露台上，一位挪威父亲带着笑容走出来，冲着游船上的我们挥手示意，然后他吹响手中的牛角号，身后的三个小儿子依次摆出跳水运动员的标准姿势，一个接一个从露台上跳到海水中，然后浮出海面，兴奋地大笑，向我们挥手。船上游客都纷纷鼓起掌来，那位挪威父亲自豪地再次吹响牛角，而我们“怀特女士号”的船长也笑眯眯地坐在驾驶室里，用汽笛声回应岸上的父子四人。
至于之后所见到松恩峡湾（Sognefjord）的精美秀丽，不必赘叙，其实中国的三峡风光，比起挪威的峡湾来，并不见得逊色。很幸运的是，我在卑尔根停留的一周里，日日天气晴朗，看来“雨伞之城”对于我，还是非常关照。
挪威的森林是静谧的，卑尔根的海是温和的，作为挪威着名音乐家格里格的家乡，夏季的卑尔根城，堪称是一处令人忘忧的世外桃源。在这里，你唯一要做的，就是放宽心胸，努力地融入自然与人文的景观中，跟当地的挪威人一样，享受自由自在、无拘无束的假期。
芬兰共和国：波罗的海的美丽女儿
芬兰（Finland），是北欧五国中，与中国距离最为接近的，中间只隔着俄罗斯。
由于地理位置的缘故，芬兰领土主要被夹在瑞典和俄罗斯之间，所以在历史上，瑞典和俄罗斯曾经轮流统治芬兰，使得这个国家带有很深的双重印记，最典型的就是它的语言文字，以及宗教信仰。在芬兰既可以见到典型的本土原住民萨米人文化，也能看到无所不在的瑞典文化，还有来自俄罗斯等地的东欧民俗，在这个国家，可以同时听到瑞典语、芬兰语、萨米语、俄语、英语，就连网站都要提供多种语言的版本。
芬兰的国土大部分由湖泊和海岛组成，被称为“千湖之国”，森林覆盖率极高，风景美不胜收，首都赫尔辛基，宛如一位身披白纱的北欧少女，伫立在波罗的海之滨，是最美丽的“海的女儿”。
关于圣诞老人的家乡，这大概是瑞典人和芬兰人最爱争论的话题之一。芬兰人坚持认为，圣诞老人的故乡在芬兰的北部，而瑞典人则会说，圣诞老人来自瑞典的北方。其实，之所以会有这样的争论，是因为圣诞老人居住的北极圈，也是芬兰、瑞典、挪威三国共有的萨米原住民地区，所谓圣诞老人给孩子们送礼物的驯鹿小车，也脱胎于萨米人用驯鹿拉雪橇的传统。
一部分芬兰人由于混入了东欧血统，看起来肤色更加白皙，也更多金发，而偏向瑞典血统的芬兰人，长相就和其他北欧地区的人更为接近。北欧是全球女权主义表现最为强势的地区，女强人这个名词，在芬兰的国家政治中，有着非常显着的体现。芬兰前总统塔里娅·哈洛宁，前总理玛丽·基维涅米，以及半数以上的芬兰政府官员，都是女性。
说到芬兰前总统哈洛宁女士，就不能不提到北欧人特有的婚姻家庭制度。在北欧，凡是合法登记的男女同居关系，是受到法律保护的，同居配偶与婚姻配偶一样，也有类似正式注册婚姻一样的权利和义务。比如瑞典语中的Sambo一词，指的就是一种合法的同居伴侣关系（异性、同性均可，必须住在一起生活）。北欧人在确定了合法同居伴侣后，有可能会选择正式注册结婚，也有可能一辈子保持这种合法的同居关系，还有可能中途分手，再与其他人组成新的同居伴侣。所以，有一个女儿的哈洛宁，虽然与男友同居生活了十多年，但一直是未婚状态，芬兰人对此也习以为常，直到她正式当选总统后，考虑到在国家外事活动中，携带伴侣出席时，其他国家不知该如何称呼她的男友，最终经过芬兰媒体大辩论，以及哈洛宁本人的决定，她在2000年与男友正式注册结婚，也算是解决了一个外交难题。然而，对于婚姻观念保守的大多数亚洲人来说，像北欧人的这种自由组合的同居关系，恐怕还是难以接受的。
原本是木材加工厂的诺基亚，逐渐演变为一家全球知名的通信技术公司，也曾是芬兰人引以为傲的民族品牌之一。还有芬兰的F1赛车手，如米卡·哈基宁和基米·莱科宁，他们在中国的赛车迷里拥有很高的人气。如果说中国人的国粹是麻将，那么芬兰人的国粹当仁不让是芬兰浴，也就是众所周知的桑拿浴。
赫尔辛基：夕照芬兰湾
从瑞典首都斯德哥尔摩到芬兰首都赫尔辛基，最浪漫、最舒适的旅行方式，是乘坐游轮，航行在波罗的海上。
在北欧有两家最主要的轮船客运公司，经营着整个波罗的海地区的游轮业务。一家叫作维京航线（Vikingline），另一家叫作诗丽雅航线（SiljaLine）。两家都有好几艘不同等级的大型游轮，并且提供船上免税购物等综合服务，如果持有瑞典或者芬兰的合法居住证件，就可以办理这两家航运公司的会员卡，还有机会使用会员卡订到折扣很低甚至免费的客舱。
其实航运公司之所以愿意提供一些免费乘船的机会，也正是为了鼓励游人上船购物。当然，一切取决于游客自愿，没有强制消费，但是很少有人上船之后完全不买东西的，因为船上的消费气氛营造得十分诱人，所以乘客们或多或少，都会很开心地买点喜欢的玩意儿。最受欢迎的，要数各类自助餐、美酒、化妆品，如果消费额累积到一定数字，还可以抽奖，或者赠送免费巡游船票。不仅仅是北欧人，还有波罗的海沿岸的东欧居民，包括远东的俄罗斯人，大都热爱饮酒，但这些国家的政府部门对于饮酒和卖酒的控制比较多，当地的消费税也很高，所以他们经常上游轮大采购，往往一买就是几大筐，然后喝到满面红光。
这些巨大的豪华游轮，完全称得上是一座座海上移动酒店，它们每天都会往返于瑞典和芬兰之间，也经常巡游在爱沙尼亚等波罗的海国家的港口城市。船舱底层是巨大的车库，自驾出游的旅客可以把轿车停泊在船内，携带到目的地。客舱八到九层不等，从普通多人舱到豪华套间，各种房型都有，每一层都有电梯和楼梯，直达船上的赌场、酒吧、餐厅、歌舞厅、影院、免税百货商场等服务设施。除了是在大海上航行，所有的设施基本和陆地上的大型度假酒店差别不大。
如果嫌室内活动太闷，也可以走出船舱，到宽敞的甲板上观看海景，坐在露天酒吧里，你可以边喝饮料，边欣赏音乐。这时桅杆上的旗帜被大风吹得刷刷直响，海鸥在翻卷的海浪里追逐着游船，你不妨倚着栏杆站起来，用镜头拍下沿途的海岛、森林、峡湾、彩色的小木屋，把这些天然明信片留在你的航行记忆里。
我曾经多次到访赫尔辛基，每一次都是从斯德哥尔摩的Slussen港口登船，沿途是看不完的瑞典海岛美景，夜里则安睡在波罗的海的海浪摇晃中，次日早晨，便抵达了赫尔辛基港口。
赫尔辛基的纬度，要高于斯德哥尔摩，因此深秋的气候，也明显要更加寒冷。
从港口码头到市中心，到处都是教堂和古建筑。这其中最着名的三座，第一个要算是路德教圣母大教堂（白教堂），它通体白色，也是赫尔辛基最有名的地标，右侧的黄色建筑物，就是诞生了着名的Linux操作系统的赫尔辛基大学；第二座是乌斯别斯基东正教堂（红教堂），由红砖砌成，有着显着的东欧建筑风格，附近的商店里，还有很多东欧风情的商品出售，比如俄罗斯套娃玩偶等；第三座知名教堂，位于赫尔辛基商学院附近，是一座设计非常独特的岩石教堂，完全由石头和木头材料建成，半掩在地下，从外观上并不容易分辨，也是来自日韩的宗教游客最爱拜访的地方。
赫尔辛基与斯德哥尔摩一样，曾经是奥运会举办地，至今可以看到当初留下的一些场馆。而西贝柳斯纪念公园里的银白色钢管雕塑，让我想起少年时代，埋首于书山题海的岁月里，曾经为了缓解压力，听了不少欧洲古典音乐，号称芬兰民族音乐之父的作曲家西贝柳斯，就是其中之一，虽然未必理解音乐的深度含义，然而那种宁静的音符旋律，和丹麦的安徒生童话一样，构成了我对北欧世界最初的想象。
最早的一趟赫尔辛基之行，对我来说，也有着十分郁闷的经历。原因是，我没有预想到，同在北欧地区，又是紧密相连的邻国，芬兰跟瑞典却有着一个小时的时差，因此我在返回斯德哥尔摩的时候，就因为这一个小时，没有赶上最后一班船，只能改期到第二天。幸而后来再去欧洲其他国家旅行时，除了冰岛，再也没有遇到和瑞典有时差的地方，所以人生确实不可过于想当然。