到了章启舵的时代，那一系列繁杂的仪式一律被当作四旧废除了，即使是在那样的年代，当一艘新船下水时，造船师们还是要庆祝一番，开一个大会，念一遍语录，江岸边插十来面红旗，领导讲话完毕，专门等候在一旁的鼓乐班子敲起了锣鼓，放一挂鞭炮，一艘新船就这样下水了，造船工们几个月的努力也就终于有了收获。
到了七十年代后期，水泥船代替了木船，造船工们纷纷转行。章启舵到底还是没能做成大木匠，但他在那一带打家具还是有相当名气的。我结婚前，父亲已打不动家具了，于是就请章启舵在家里打了三天家具，我们叫“供木匠”。三十多年过去了，我们几易新居，家具也换了一茬又一茬，但我一直保留着两张用土漆漆过的骨牌凳，这不仅因为这两张骨牌凳是我的同学章启舵打的，更是父亲为我留下的唯一遗物。
酱园厂
柏杨先生说，中国的文化其实就是酱文化。他认为，中国人与人之间相互猜忌，充满了仇恨，这是国人在中国文化的背景下“酱”得太久的缘故。
柏杨先生对中国由来已久的人性的分析是鞭辟入里的，但酱在我的脑海里，一直是很温暖很亲切的。
在大通一河两岸，每年六七月，几乎家家后门或是前门都晒着一只酱钵，成为一道风景。酱要熟将熟时，有些人家会将几根切开的黄瓜或是莴笋放进酱内，几天之后，就成了酱黄瓜或酱莴笋了。等到我成家时，我与妻子也曾做过一钵好酱，平时用它来炒菜，或者做肉酱吃，不仅省了酱油钱，也让餐桌上有了一道能够可口的下饭菜。
制酱须趁五六月黄梅天气，将黄豆或蚕豆煮熟了，摊在簸箕里，任其发霉，等那些豆瓣表面生出一层白毫，梅雨天也就过去了。伏季接踵而至。将霉豆子拌上面粉，兑上冷开水，调入适量的盐，放入钵中，任其在烈日下暴晒，七七四十九天后，酱由黄变黑，最后就有了一钵好酱。
酱园厂在和悦洲算得上大企业了，去酱园厂，哪怕是第一次，也不至于迷路。远远的，会闻到一股淡淡的酱香，你只须迎着那酱香走过去，酱香会越来越浓，再往前去，酱园厂就到了。在那片空旷的场地上，几百口酱缸洋洋洒洒地摆放在那里，十分壮观。那一百多口大缸敞开着，浓烈的酱香就是从那敞开的酱缸里散发出来的。若是阴天，缸上就多了一顶椎形的盖子，看上去就像一间间盖着茅草的小屋。盖子是用篾片打的，天长日久，连篾片也变成酱紫色了。
酱园厂的张根民是我的一个老邻居，改革开放后，他从酱园厂出来，在大通长龙山辟了一块场地，做了一家酱菜厂，名“恒民酱菜厂”。根民的广告语有些文化：有滋有味在恒民。根民的酱菜在铜陵那一带很有名气，单单在佛教圣地九华山，根民每天都要拉一到两车过去。根民说，酒的好坏在于勾兑师的功夫，制酱也是一样，酱的好坏，全在制酱师长久积累的经验。酒与酒的品质不同，酱与酱，在本质上也有着极大的不同。
根民从小跟着父亲在缸窑厂做窑工，后来就去了和悦洲酱园厂。他说，他的功夫都是在和悦洲酱园厂练出来的。
在和悦洲，酱园厂算得上一家大企业了。
酱园厂坐落的位置是在二道街的南面，我家的前门，正对着酱园厂的后门。酱园厂原先是一家电灯公司，1937年，鬼子占领和悦洲，第一发炮弹就击中了电灯公司，不知什么时候，那里建了一家酱园厂。
每天上午八九点钟，是酱园厂职工开始翻酱的时间，他们拿着一只粗大的棍子，在每一口酱缸里来回地搅拌着，等把一百多口大缸全部搅完，就到午时了，那先前搅过的酱缸须重新搅拌，我的一个亲戚就是和悦洲酱园厂的职工，我们说他的工资不错，但他却抱怨说，在酱园厂干，一天都没有歇的时候。他说得没错。天晴时，每天要不停地搅酱，而到七八月的雷雨季节，酱园厂职工每天都像是在打战。听到天边有雷声滚过，酱园厂职工会倾巢而出，他们嘴里发出呵呵的喊叫，整个酱园厂就像翻江倒海一般，他们须赶在雷雨到来之前将那些开始变色的酱用酱盖牢牢盖住。这时，就听到一声炸雷，随即，狂风卷着暴雨倾盆而至，豆大的雨点砸在缸盖上，那密密的炸爆豆一般的响声随着狂风一阵来又一阵去，职工们又发一阵喊，抱着被暴雨淋湿的脑袋消失在酱园厂的门洞里。
旧时和悦洲有《十不舍得》歌谣，其中有“舍不得，生源干子好吃经拽”。我出生的迟，不知生源干子究竟怎样的好吃，怎样的经拽，但我想一定会有上好的口味。我知事时，王同和的干子代替了生源，我在其他的文章中曾介绍过王同和干子，那是一种薄于铜钱、折而不裂的干子，我们称之为酱油干子。酱油干子有着乌黑油亮的外表，有着极有劲道的嚼劲，绝不像今天我们在市场上见到的所谓茶干稀松绵软，淡而无味。保证这乌黑油亮外表的，即是酱园厂的酱。我曾采访过仍然健在的王同和酱业的老酱工王义德师父，王老只一句话：全在酱的功夫上。
不论是晴天还是雨天，酱园厂都是很上镜头的。很多年前，我曾带着一个摄影家朋友去和悦洲拍照片，在那一百多口大缸气势磅礴地排列在那里，十分壮观，我的摄影家朋友整整拍了一个上午，那些照片后来发在很权威的画报上。他甚至开玩笑说，张艺谋应该拍一部关于酱园厂的电影，画面或许更加震撼。
或许我在酱园厂附近住得太久了，我也不懂摄影，因此我没有他那样的感慨。但对于二道街的毛头孩子来说，酱园厂总有一股特别的气场在吸引着我们。我们喜欢到酱园厂玩一种躲老猫的游戏，躲在那任意一口大缸后，看伙伴们从自己的眼皮子下困惑地走过去，内心的满足是难以掩抑的。酱板熟时，我们会捏一块崩脆的锅巴，掀开那酱缸上的罩子，用锅巴去蘸缸里的酱吃。只是有时候，当掀开一只酱盖，那酱面上躺着一只死老鼠甚或是一只死猫会让你一天都感到恶心。至于酱板上拱动着一条条白色的蛆虫，对于一个酱园厂来说，简直就是家常便饭。但老人们说，酱就是这样制成的，老人们说，凡世上事，以眼不见为净。
酱园厂有一个很讨厌的老头，姓严，他的职责原本是看守大门，但他却把权限擅自扩大到了后门以及整个酱园厂。对于我们这些把酱园厂当作游乐场的孩子们，老头总是一副凶神恶煞的面孔，这让我们对他简直恨之入骨，都在背后狠狠的咒他，巴不得他早死。
没想到这一天应验了。那天午后，老严头的门前围满了人，我不知发生了什么事，也跟着围了过去，从老头的门里流出来的血在门前的石板路上凝固成一滩紫黑色血浆，老头在屋里发出阵阵惨叫之声：好人，补我一刀吧！我终于知道发生什么事了，为了一个女人，老头用一把菜刀切断了自己的脖子。只是老头在动手时有些犹豫，那把菜刀并没能切断老头的喉管，以至于让老头在死前受尽了折磨，所以老头才叫着：好人，帮帮忙，补我一刀吧。当然，这个忙，是不会有人真的去帮的。
后来知道，那女人觉得与老头年龄相差太大，便向老头提出分手，老头受不了这样的打击，就决定以一死来了结这一桩风流债。街道上人说，那女人不过是贪图老头的钱，而错误的是，老头却动了真情。
老头后来是死了还是活着，我已经忘了。当时我还未到记事的年龄，但是，老头门前凝固的血浆以及老头的惨叫之声刻在我懵懂的记忆里。很多年前，这一记忆变成我的一个小说，小说的名字《弹簧枪》，只是，我把它改为一个政治事件，这是我作为小说家的一次成功虚构，我想，从文学的角度，是允许的。
开门大吉
大哥从单位退下后百无聊赖，那正是全民经商的时代，于是有人建议大哥开一家商店。大哥头脑一发热，就真的开始筹办商店的事了。
首先是要给商店选一个市口好，门前相对宽敞的门面。几经周折，大哥在北门外轮船码头附近谈妥了一处地方，市口不算太好，但价格相对便宜，而且离他家近，来去方便。一切该办的都办好了，接下来，大哥要为他的商店起一个好听又吉利的名字。他认为我这个弟弟是文人，于是便把给商店起名字的事交给我了。
商店不论大小，未曾开业，首先要取一个好名字——商号。好比刚出生的孩子，没有哪一个家长不希望给自己的孩子起一个吉祥、好听而又有寓意的名字，商号当然也如此。旧时和悦洲有八大商会，1200多家商铺，所起的名字虽然不一，但大体上都带有如下字样：和、宝、鼎、泰、盛、祥、仁、义、隆、福、宏、发、昌、鸿、顺、兴、丰、汇等，如裕祥商号，大发鱼钩、利和钱庄、同丰商铺等。讲究的商家，商号要做在金字招牌上，选择一个好日子挂在门头上，招牌上要用红布做成披花。即使随便的商铺，也会在墙面上用墨笔把商号恭恭敬敬地写上。和悦洲本地人的书法家何自强、黄怀白都是写招牌的高手。据说何自强一生穷困潦倒，专以给人写招牌赚钱为生。直到今天，当我们走在和悦洲头道街，或许就会在某一处破败的墙体上看到一行字迹依然清晰的店号招牌，难免不为今天书写功能的退化而自惭愧。
招牌即是名气，无论称“号”称“店”称“行”称“庄”，商家都很珍视自己所挂的牌子。为了给招牌“添金”，需要商家付出多年的努力 （也叫闯招牌）。
过去大通和悦洲仅药店就有十几家，其中查姓药店最多，其商号有查广和懋记老号、查广和猷记药店、查广大药号、查广春药店、查春和药店等，当地百姓对每一家药店的特点如哪一家可以赊销、哪一家有郎中坐堂、哪一家掌柜的懂医道等是非常清楚的。对于商家来说，办出自己的特色就是闯出了自己的招牌。开张当天放鞭炮、接贺客，办喜酒，自不待言。
银行业的发达，不仅仅是现代人的创造，早在二三十年代，和悦洲就已有八大钱庄，他们分别为利和、麻丰、怡大、立成、同和、江远、立丰、升大。
每年年终商店要关门停业歇年假，第二年开门叫开张。各地开张的时间不同，有初十的，有初七的，有初四的。大通人正月有“七不出，八不归”的习俗，正月初七之前人们宁可在家睡大觉或是赌钱，也极少出门。和悦洲方言，七与去同音，初七这一天所赚的钱叫“七钱”，去钱，去钱，钱去了，何谈发财？初八才是好日子，无论花钱还是赚钱，都叫“八钱”，八同扒，有了“扒钱”，这一年都能把外面的钱扒回来。至于现代人对“八”的迷信，更是涉及到方方面面，若要发，不离“8”，车牌号码要“8”，手机号码要“8”，就连孕妇生孩子，也要选择有“8”的日子。腹中孩子不听话怎么办？产房里刀剪说话。
初八这天到人家商店买东西，进门要作揖，并高喊“恭喜恭喜，恭喜发财”！商店老板对初八来购物的顾客也非常热情，特别是第一位顾客，被视为带着喜财来的人。老板伙计一拥而上，双手抱拳高声回应“同喜同喜”，好茶好烟招待，所购之物一律打折。一般的商家，这头一天做两笔生意就关门大吉，初八的财气留着慢慢发。
和悦洲商铺一般都是木槽门，上下均嵌在石槽里，哪一块必须挨着哪一块，一块位置错了，门就关不上了。第二天早上开门，一块一块卸下来，卸下所有的槽门，整个店堂就一览无余在顾客的眼面前了，这叫财门大开，广纳四方。但过年开张就不同了，初八这第一天开门，只下两块门板，以后每天加下一块，和悦洲人称这叫“顺风别趟桨，好饭悠着吃”。
二月二，龙抬头。要知道，二月二才是好日子。按传统，商铺歇年一定要到二月二才开张，图的就是好兆头。当然，精明的商家谁也不愿意放弃正月里的生意，于是就想出一个两全的办法：二月二前只开几扇门，意谓赚几个“便利钱”。以后隔几天加卸一块，直到二月二，才正式大开店门，广纳八方之财。
把这些重温了一遍之后，我便在一张纸上一气写下十几个店号供大哥参考。大哥最后选了一个“悦通”作为他商店的名字。我知道，我们是从和悦洲走到大通的，《孟子·告子上》篇曰，“理义之悦我心，犹当豢之悦我口”，通，达也。悦通，悦通，做生意图的就是悦我身心，财运通达。当然，这也是我对大哥的期盼。
船规
青通河自九华山脉发源，流经青阳境内的童埠河，至大通汇入鹊江。大通，即在鹊江与青通河交汇之处。有此便利，即使在内陆交通如此发达的今天，沿鹊江溯青通河而上，仍有无数船只停泊在大通的江岸，水运交通仍然十分繁忙。只是，旧时的木船大多被铁驳船或水泥船所替代。
对于船工来说，水上求财，浪里营生，于是便有了种种船规。这船规来自命运中太多的不测，来自一代代人在灾难中总结的教训，也来自上苍冥冥中的安排。
每条船都有领头者，即船主，这船主，外人称之为“船老板”，船工们则称为“老板”。既然这船上已有了老板，对于租船的商人，哪怕你是再大的老板，上到我的船上，仍以我为尊，你是货主，我才是这船上真正的“老板”。若是客运，也是一样，我是老板，你是客家，乱不得的。沿袭后来，大通人称一切船工都是“船老板”，这是对水上行船人特有的尊敬。