许先生是考古专家，也是最早的岩画研究家，据他说，贺兰岩画的发现过程还有段曲折呢。那是“****”中，兰州军区某部拉练进入贺兰山中。一日小憩时，一战士坐在石头上边喝水边啃干馍，忽低头发现他屁股下面的石头上有怪异图案，再看周围岩上图形，有的竟像是男女****的模样，遂大骇，赶紧报告排长，排长也迷惑，只来得及向连长报告，部队就开拔了。后文物部门得到消息，却怎么也找不到，每每入山茫然，不得已仍求助于解放军。请出了那位小战士，让他回忆，让他带路。可惜遍山搜索，不辨旧径，他也迷了路。最后岩画毕竟找到了，但是否还是那条山沟的，已不得而知。这过程很有趣，我怕是许先生编的小说家言，追问确否，他咬定说是真的。他还说贺兰山神秘啊，它藏着大量我们想不到的东西啊，八四年夏天发洪水，有条山沟里竟冲出了一大罐铜钱，罐重近三百斤，内装三万多枚古钱，从西汉的“半两”到西夏的“光定”全有，你说神奇不神奇？
我还是被岩画之谜吸引着，不由遥想上古游牧人，顶风冒雪，辗转深山荒滩，日夜与牛羊为伴，好不孤单，那种欲与天、地、人、万物生灵对话的强烈冲动难以抑制，却又苦无对象，于是以凿刻为语言，把原始的思维和郁积于胸的怒吼注入了这万古不灭的岩画。
翌日清晨五点多，我们又出现在中卫沙坡头。昨日午后由贺兰山转赴中卫，恰逢周末，傍晚观看了中卫的广场演出，民间性的，甚为热闹，人们衣着鲜亮，神情恬静自适，歌舞也颇具西部情调，令人感到这塞上古城有股向上的人气，不似内地的某种颓靡相。中卫文联张建忠先生一再挽留，但为了赶路我们不得不经由沙坡头离开。因为这一天不但要从宁夏西北端的中卫赶到宁夏南端的固原，还要当天再折回银川，加起来近七百多公里呢，不起个大早不行。
夏日黎明的沙坡头真值得一看。登上治沙研究所的铁塔，登高远望，形胜浩阔。中卫是黄河由甘入宁的第一站，黄河从黑山峡钻出，一改她在七大峡里暴跳如雷的躁狂而显出一副贤妻良母的温顺，因为她知道，此后迎接她的是一望无际的宁夏平原。所谓沙坡头，即指腾格里沙漠突进于正在拐弯的黄河中的部分，是一巨大扇形沙丘，高达百米，其底部是一扇形清泉。此刻晨曦拉出了悠长的弧线，把黄河与沙梁，南岸的荒山与北岸的沙漠连成一片，扭成一气，组成一幅如音乐旋律般奇妙的塞上风景。北望腾格里，沙海逶迤，北通阿拉善的巴音浩特；下窥黄河，老式水车缓缓转动，一羊皮筏正顺流颠簸而下。
中卫在大西北是很有名的，这固然由于它军事地位的险要，但也与风沙大有关系。它过去出名是因饱受风沙之害，现在出名则因为是全国的治沙模范，并获得了国际声誉。历来中卫人不知修了多少庙，祈求神灵保佑，锁住沙龙，然而无效。这里年均刮风九百个小时，平均每十小时出现一次风沙，最大风力十一级。现在北京人遇上一二沙暴就叫苦不迭，中卫人祖祖辈辈尝够了沙暴之苦却并不悲观。事情终于发生了历史性转变，那就是著名的“沙坡头奇迹”。我这次才弄懂是怎么回事。原来，英雄的中卫人民创造了一种方法，那就是用半隐蔽式麦草方格沙障来固沙，采用1×1米格状草沙障先铺在大片流沙上，遏制风速，而后再在草方障内植草造林。多年来，在包兰铁路两侧连绵不断的沙山上，罩着一张由草方格组成的无边无际的巨网，而在这无数的网眼里又长起了或疏或密的青杨。
中卫人名鸣沙洲，它的沙子原是会“唱歌”的，有“沙坡鸣钟”之称。但中卫的响沙已有十几年不怎么唱了，人们从高坡滑下，难得听到鸣沙擂鼓了。为什么呢？因为绿化造林，使大气变化，影响到沙粒的频率，“共鸣箱”结构给破坏了。这是一种积极的破坏，破坏得好。当自然奇观与现代文明发生冲突时，人类往往还是选择了文明。
“蓝鸟”沿着黄河边飞驰着。在中宁一带，广阔的黄河冲积平原上，一排排钻天杨交织如带，透过树干缝隙，闪出了渠水的粼波。飒飒风过，树叶如千万只小手在鼓掌，渠水如千万面反光镜在放光，真不愧是塞上江南。这大概就是素有天然水利博物馆之称的“宁夏渠”了。听说汉延渠、唐徕渠、大清渠至今还在发挥作用，而新的无数道支渠像有力的血管，把黄河水向四面八方吞吐，形成了一个伟大的灌溉系统。我想，宁夏历来为多民族必争之地，肯定都与它得天独厚的地缘有关。首先是黄河之利，黄河给了它一片葫芦状的沃野，所谓“天下黄河富宁夏”，“黄河百害，惟富一套”即是。
怪不得张贤亮的小说里，老是写到“渠”，还叫“渠拜”，可能就是渠坝吧，谈恋爱的约会地点多在这里。那裹着红头巾的、只露出扑闪闪两只大眼睛的马缨花们，总是不惧狂风，提前来到堤坝上，而斯文难改的章永璘们，总是瞻前顾后，姗姗来迟。不过，张的小说背景多为极左年代，且多为秋冬，那爱情也就因苦寒而格外火烈，因一方是受难的知识男性，一方是朴实的劳动女性而格外狂浪。应该感谢宁夏这块土地，感谢宁夏渠，是它们给张贤亮的小说灌溉了一腔农业文明特有的荡人魂魄的诗情，但反过来说，张贤亮的小说又给宁夏这片土地平添了一抹悲情的人文风景。
车过同心县后，景象大变，路两侧渐露荒凉苦焦形状。临近固原时更甚。我知道进入西海固地区了。为什么我非要来固原呢，儿时的旧梦纠缠着我，这在旁人看来或许很幼稚。我又想起了田田。
田田的父亲人称韦教官，是黄埔军校出身，解放后当上了体育老师。小学毕业那年，我家搬走了，从此再也没有见过田田和兰兰。可有一年，大概是五八年，听人说起他父亲的历史问题又有新发现，说在他家地下挖出了一把“中正剑”，他们全家立即被遣回原籍了。这事令人有种说不出的悚然。它沉埋在我的记忆里，却没有绝灭，一到宁夏，就不由想起了他们一家。我太想知道田田和兰兰的景况了。
固原文联的朋友们早等在那里。固原虽穷，文学创作力量却在全宁夏都是最强的。除了同行的青年作家陈继明，还有石舒清、郭文斌、王漫西诸人，俱有可观的著作。地区的《六盘山》杂志办得也颇有生气。寒暄中，我再一次忍不住提起了幼时的朋友田田。根据我提供的线索，固原的朋友很快帮我打听到了田田的家人。对方是田田的一个本家侄子，现任某校校长。我接电话的一瞬忽感恐惧，想不接了，怕承受不起四十多年前旧事的重压。对方先是回叙了田田一家遣回原籍的遭遇，一切果如传言所云。他说目前田田一家大多数人仍在农村，生活平静。我忙问田田呢？对方说，我四达（叔叔之意）在由兰州遣回固原途中受了意外刺激，神经失常，好转后曾结婚，婚后旧病复发，又离婚，不久就病故了，那大约是在一九六四年左右。我又问，那兰兰呢，对方说，她还好，一直当教师，现已退休，儿孙很多。我不知何时已放下了沉重的电话。陈继明追着问，要不要见见面？我说，算了吧，见了说啥？
我的情绪忽然不可挽救地忧郁起来，清晨在沙坡头时还是欢快的，上午过中宁时还是欣悦的，可是现在……有人提议，还是到须弥山去吧，我急于脱身似的赶忙应和。
须弥山石窟是此行的最后一个点，它距固原五十公里，位于六盘山北端，始建于北魏中晚期，是西北历史上最悠久的石窟之一。我们抵达时已近后晌，见这一带山大沟深，地貌苍古，其大佛楼释迦牟尼坐像高达二十多米，仪态威严，雍容大气，很有震撼力。说实话，比起全国驰名的几大石窟，它一点儿也不差。
我沿山径参观时，有一赤脚的小女孩紧跟不舍，初时我不解，后来才明白她是在等我的矿泉水空瓶子。我总喝不完，她就总跟着。我赶紧喝光，把瓶子给了她。问她家里姐妹几个，答说六个。问她是老几，答说老三。她说前五个都是女的，去年小弟弟生了，就再不生了。问为何不上学，说家里没钱，我爸说我捡够了六十块钱，就让我上。问每天能捡多少钱的，答以三毛。我忽然看见大佛下的谷底草丛隐现出一二空瓶子，指给她看，说看见了吗，还不快去？谁知她说，我早就看见了，那里有蛇哩。我再也无话可说了。
西部诚然是贫穷。就拿须弥山石窟来说，规模如此壮观，不可思议的是，它直到解放后才被发现，旧的府县志中几乎没有记载。同样令人不解的是，西夏王陵，贺兰山岩画，距银川市仅四十多公里，它们也都是迟至“****”中才被发现的。我想绝不是没人发现过，只是人烟稀少，交通闭塞，发现者少罢了，何况发现了又如何？为生计奔劳的人，顾不上琢磨，又缺乏起码的通信条件。从另一面看，它们的发现之晚正说明西部的文化土层何其厚也，有待发现的东西何其多也。现今西部文化大放异彩的际遇来了。听说，中央已拨巨款发掘西夏陵，世人正拭目以待东方金字塔的揭秘。
此时，斜阳把赭色的光影投射到伫立了千年的裸露着的错落有致的佛像上，佛容凝重而肃穆，加浓了沉思的氛围。眼前是莽莽苍苍的黄土高原，纵横交错的干沟，千山万壑的波涛。我知道，从这里出去不远便是西吉，海原，还有沙沟，再向北，是银川平原，沙坡头，贺兰山，全是些沉积了无数苦难和奋争的地方。历史烟云一一从眼前飘过，我想象着，汉武帝六临朔方驱马击剑出萧关，拓跋魏万马奔腾踏平赫连勃勃，唐太宗大破匈奴勒石灵州府，康熙大帝三次御驾亲征平定噶尔丹，还有回民起义领袖马化龙啸聚金积堡，把反抗满清****的斗争推向了高潮……这伟大的土地，真个是引无数英雄竞折腰。此刻周遭静谧极了，一点声音也没有，好像被世界遗忘了；但忽然间，我听见深沟大壑的上空，像盘结着携带豪雨的云团一般，轰响起了震耳欲聋的呐喊声。这不是我的幻觉，神秘的、蕴藏着中华民族巨大精神财富的土地，本不该是沉默的。且莫用施舍者的眼光看西部，西部不是可怜巴巴的施舍对象。鸟飞返故乡兮，我深信，不管人类文明发达到了何等程度，我们永远需要不断回归精神的故乡。